Catégorie : Artisanat

Minakari

L’émail, l’art brillant du feu

Minakari désigne l’art de peindre et de décorer des métaux tels que l’or, l’argent et le cuivre, parfois aussi le verre et la céramique, avec des matériaux colorés opaques ou transparents. En fait, il peut être considéré comme un art expérimental ou d’atelier qui consiste en une série d’interactions complexes et dont le produit final est un objet très spécial dans son genre. C’est la raison pour laquelle on l’appelle l’art brillant du feu, de la terre et des fours. Minakari en Iran est essentiellement fait sur du cuivre. Les couleurs utilisées pour les émaux sont classées en trois groupes : les couleurs à base florale, les couleurs minérales et les couleurs métalliques.

L’ouvrage est divisé en plusieurs étapes :

Dans un premier temps, à l’aide de différents types de marteaux, on crée la forme souhaitée.

Après avoir nettoyé l’objet, on prépare l’émail.

 La première couche d’émail est posée entièrement sur la surface de l’objet désiré, puis

placée dans le four à une température de 900 ºC pendant deux à trois minutes.

La couleur de l’émail devient blanche après refroidissement, puis crée la base de la peinture.

Pour réaliser la peinture, on commence par graver les lignes principales du dessin, puis on peint les autres parties.

Après la peinture sur l’émail, l’objet doit être à nouveau cuit au four, la température du four est entre 600 ºC et 700 ºC.

Enfin, la peinture est recouverte d’un émail transparent puis cuite à nouveau et ainsi l’objet est prêt.

Aujourd’hui, en Iran, le principal centre de production d’objets émaillés est la ville d’Ispahan, et certains artisans importants sont actifs dans ce domaine et produisent des œuvres similaires basées sur le style de la peinture sur émail. Cependant, le type de travail en Iran est principalement exécuté sur le cuivre. La production des objets créés peut être appliquée et utilisée pour créer d’autres objets tels que : verres, pots, vases, tasses, plateau, horloge murale, petites soucoupes, et ainsi de suite.

Khameh Duzi du Sistan et du Baloutchistan

Broderie traditionnelle

Khameh Douzi est une sous-catégorie de la broderie traditionnelle d’Iran. Ce travail est courant dans la province du Sistan et du Baloutchistan, notamment dans la ville de Zabol. Le mot “Khameh”, qui prend racine dans le mot “kham” signifiant brut, fait référence au fait que les fils de soie bruts et non teints sont utilisés pour réaliser des broderies sur des tissus blancs et doux. Le fil de soie, avec sa brillance particulière, est utilisé pour créer des motifs géométriques tels que des carrés, des diamants sur le fond blanc et mat, ce qui crée non seulement une vue spectaculaire mais ajoute également à la durabilité et à la résistance du tissu fin. Ce type de broderie est principalement appliqué sur les vêtements, les coiffures pour hommes, les nappes et de nombreux autres tissus.

Les outils et matériaux nécessaires pour Khameh Douzi sont un tissu en satin ou en coton, une aiguille, un miroir et du fil de soie blanc. Pour les vêtements,  Khameh Douzi est accompagné du Siah Douzi, une sorte de broderie au fil noir. Par exemple, la boutonnière est cousue avec du fil noir et le col et les manches sont décorés de points noirs.

Hasir Bafi de Boushehr

L’art de tisser l’osier

Cet artisanat trouve ses racines il y a des milliers d’années en Iran, et c’est un type d’artisanat qui est créé différemment dans chaque région en fonction de ce que la nature de la zone offre. Dans certaines régions d’Iran, où il y a des palmeraies, on utilise les feuilles des palmiers ou, dans d’autres régions, on utilise de l’osier. Cependant, il s’agit d’un travail avec une technique qui est susceptible d’apparaître pour la production des différents objets. En fait, il existe de nombreuses ressources dans la région du Khuzestan, dans le sud de l’Iran, notamment à Boushehr et dans les pays du golfe Persique.

Dans de nombreuses régions, les tiges de blé, de seigle, de riz et de feuilles de palmier sont également utilisées pour tisser des produits. Pour tisser une natte, les premières tiges qui correspondent en taille et en diamètre sont collectées et trempées dans l’eau. Puis trois ou cinq d’entre elles sont regroupées par une autre tige. Ils sont tissés ensemble pour créer des articles tels que des paniers, des sacs et des revêtements de sol. Les motifs de ce tissage sont le plus souvent réalisés de mémoire et sont géométriques et en losange.

Gabbeh de Shiraz et Bushehr

Revêtements de sol typiques du sud de l’Iran

Le gabbeh est l’un des produits artisanaux les plus populaires en Iran, notamment dans des villes comme Shiraz et Boushehr. Le gabbeh est très similaire au tapis, mais ils diffèrent par le motif, la taille, la couleur et le nombre de ses tissages longs et épais. Les motifs du Gabbeh ne sont pas les mêmes que ceux du tapis et le nouage est moins élaboré. Le gabbeh peut ne pas avoir de bord ou ne pas être symétrique. Beaucoup de ses motifs ressemblent à des peintures d’enfants, simples et primitives, mais inspirées par la nature et son environnement.

La différence importante entre le Gabbeh et le tapis est la couleur du matériau utilisé pour les fabriquer. Une partie importante du Gabbeh est tissée, en utilisant la laine dans sa couleur brute. Le Gabbeh de Bushehr a des fonds simples en blanc, crème, marron, rouge et d’autres couleurs similaires. Les tisserands sont pour la plupart des femmes et des jeunes filles qui ont en tête un type de motif particulier. Les matériaux utilisés dans le processus de tissage du Gabbeh sont fabriqués à partir de la laine des moutons élevés localement. Parmi les motifs les plus célèbres figurent le Langar (ancre), le Khesht (brique), le Chang (harpe), les formes géométriques, les oiseaux et les animaux.  Aujourd’hui, le Gabbeh en Iran est devenu un objet de design pour décorer le salon et l’entrée des maisons, en fait l’utilisation du Gabbeh, qui pendant une période a été négligé, est de nouveau apprécié pour les décorations décontractées et sportives des maisons. Le gabbeh, tout en étant un revêtement de sol, est également appliqué pour la réalisation d’autres objets tels que des sacs à dos, des sacs, des portefeuilles, des coussins et même des tableaux à accrocher aux murs.

Filigrane de Zanjan

Malileh kari de Zanjan

Le filigrane est l’un des arts appliqués les plus importants de la province de Zanjan. Le filigrane est une sorte de ferronnerie et les chercheurs l’ont retracé jusqu’en 550-330 av. De nombreux objets en filigrane ont été découverts dans les trésors de Suse, Hamedan et Jeyhoun, ce qui prouve que cet artisanat était pratiqué depuis les temps anciens.

Aujourd’hui, la plupart des produits filigranes sont obtenus par le travail de l’argent. Les autres composants peuvent être la cire naturelle, l’eau régale, l’alun et l’acide sulfurique. Les outils utilisés pour le travail en filigrane sont très similaires à ceux utilisés en orfèvrerie. La première étape du travail en filigrane consiste à faire passer les stocks d’argent, d’or ou de cuivre dans la machine à rouler pour les transformer en fils fins d’une épaisseur d’environ 1 à 2 millimètres.

Aujourd’hui, le filigrane en or est pratiqué pour créer des bijoux tels que des boucles d’oreilles, des bagues, etc., et le filigrane en argent pour créer des objets tels que des vases et des assiettes. Les motifs les plus courants utilisés dans le filigrane de Zanjan sont le boteh, le cyprès, le lierre et les fleurs.

Artisanat céramique, porcelaine, terre cuite

La production de céramique en Iran est l’une des principales branches de l’artisanat traditionnel iranien, qui existe depuis l’aube de la civilisation et qui a connu divers changements en termes de développement, d’innovation et de décoration. La création de la céramique iranienne ne peut être comparée qu’à deux pays dans le monde : la Grèce et la Chine.

Au cours de la période parthe, l’art de la poterie se développe en tant qu’art traditionnel pur et se répand progressivement de l’Euphrate à la Chine, de la Sibérie à l’Inde, et des hauts plateaux de Mongolie au Bosphore, puisqu’on suppose même que cette industrie est venue d’Iran en Chine. En outre, les fouilles menées dans le temple d’Anahita, situé à Kangavar dans l’ouest de l’Iran, permettent de conclure que deux groupes de plats, bols et cruches en céramique étaient courants à cette époque : des récipients en céramique non émaillés et un groupe de céramiques recouvertes de glaçures de couleur rouge, grise et verte, ainsi que de glaçures alcalines faites pour la faïence blanche.

Pendant la période parthe, l’art de la poterie s’est développé en tant qu’art traditionnel pur et s’est progressivement répandu de l’Euphrate à la Chine, de la Sibérie à l’Inde, et des hauts plateaux de Mongolie au Bosphore. On suppose même que cette industrie était arrivée en Chine d’Iran. En outre, les fouilles effectuées dans le temple d’Anahita, situé à Kangavar, dans l’ouest de l’Iran, ont permis de conclure que deux groupes d’assiettes, bols et cruches en céramique étaient courants à cette époque : des récipients en céramique non émaillés et un groupe de céramiques à glaçures de couleur rouge, grise et verte, ainsi que de glaçures alcalines pour la faïence blanche.

À l’époque sassanide, l’art de la poterie est resté le même qu’à l’époque achéménide et comprenait généralement des bols, des jarres, des cruches et des sculptures en terre cuite, ainsi que des animaux. Les jarres, les cruches et les bols étaient fabriqués en latérite avec des décorations géométriques sculptées et parfois décorées de l’ancienne calligraphie pahlavi. Des plats émaillés à peintures de têtes de poissons et de bovins, décorés de motifs grossiers, ont été particulièrement réalisés par les potiers de la période sassanide, les distinguant des périodes achéménide et parthe.  Aujourd’hui, un certain nombre d’objets trouvés en terre cuite sont conservés au Musée national d’Iran.

La période seldjoukide peut être considérée comme l’âge d’or de la porcelaine en Iran, car c’est à cette époque que toutes les méthodes techniques précédentes ont été réunies pour la production d’objets fins et soigneusement décorés. Les types de travaux applicables étaient les suivants : dessin sur la glaçure ou sur le corps non émaillé de l’objet, le relief, la réticulation, la gravure en couleur sous ou sur les glaçures, la dorure, etc. Toujours à l’époque safavide, Shah Abbas le Grand a invité des potiers chinois à former des potiers iraniens.

Selon les chercheurs, les potiers des régions telles que Khuzestan, Gilan, Sistan et Baloutchistan, Hamedan, en particulier Lalejin et le village de Shahreza, relient la poterie préhistorique de l’Iran à la poterie actuelle du pays. Et de nos jours, s’ajoutent d’autres ateliers de grand goût et de qualité également connus au niveau international dont Meybod, Yazd, Natanz, Ispahan, Kashan et Téhéran.

Suse, Shahr-e Sukhteh (la ville brûlée), Tepe Sialk et Ecbatane restent les sites archéologiques les plus importants qui ont enrichi divers musées en Iran : le musée national de Téhéran, le musée national d’Azerbaïdjan à Tabriz, le musée d’Ecbatane, Hegmataneh à Hamadan.

Impression textile

Qalamkari (Kalamkari) d’Ispahan

Ghalamkari est un art graphique et pictural traditionnel pratiqué dans différents pays du monde mais surtout reproduit en Iran dans les régions centrales. Les thèmes traditionnels représentent la culture iranienne et peuvent être des motifs floraux, des vignes, des animaux, des cyprès arqués, des Boteh Jegheh et des inspirations artistiques et les formes géométriques.

Les étapes de production de l’impression sont les suivantes : immersion du tissu, dimensionnement du tissu, exécution d’une opération d’estampage qui commence par deux couleurs, rouge et noir, et une fois les couleurs stabilisées, le fond de certains tissus devient blanc et si nécessaire d’autres couleurs sont appliquées. Le tissu, à la fin, est renvoyé pour un lavage final. Aujourd’hui, Ghalamkari d’Ispahan est l’une des œuvres les plus précieuses et les plus connues de tout le pays. Il est presque impossible d’aller à Ispahan et de ne pas sortir du bazar d’Ispahan avec un morceau de Ghalamkari qui peut servir de housse de canapé, de couvre-lit, de sac, de rideau et même de natte de plage.

Le châle du Kurdistan

Shal bafi

L’un des métiers les plus importants qui se soit développé, en Iran, est la fabrication de châles. Comme les tapis, les châles sont produits depuis l’Antiquité. Les châles iraniens étaient courants depuis des milliers d’années dans de nombreuses régions comme le Kurdistan, Kerman et Mashhad. En fait, c’est l’industrie iranienne du châle qui est allée en Inde et les châles cachemiriens ont évolué à partir du produit iranien.

La fabrication de châles est donc devenue plus courante dans les villages, chez la plupart des nomades. Aujourd’hui, le châle iranien est devenu un rival très sérieux du châle cachemirien.

De nombreux ateliers ont été développés pour fabriquer des châles. Il s’agissait de pièces spacieuses où de nombreuses machines à tisser étaient installées. Ces machines étaient construites à partir de deux rouleaux et de deux pédales qui étaient installés à l’intérieur d’un trou dans le sol. Dans le passé, c’étaient généralement les enfants qui travaillaient comme tisseurs de châles car les mécanismes de tissage étaient très délicats et les doigts des enfants étaient considérés comme plus aptes à le faire.

Les châles iraniens étaient autrefois fabriqués en très grandes dimensions. Aujourd’hui, les châles ont adapté la culture et les traditions vestimentaires particulières de la région dans laquelle ils sont produits et ont évolué pour devenir des vêtements uniques. Baneh, une ville de la province du Kurdistan, a vu la production de châles traditionnels pendant de nombreuses années. Le tissage de châles au Kurdistan est considéré comme l’un des métiers les plus importants et les plus célèbres du Kurdistan.

Namakdan Bafi à Chaharmahal et Bakhtiari

Namakdan (sac à sel) est l’un des plus anciens artisanats de Chaharmahal et Bakhtiari. C’est une sorte de sacoche tissée à la main. Ces sacoches sont faites pour contenir des produits tels que des grains de blé, de l’avoine, des haricots et du sel. Ils sont tissés sur des métiers à tisser et, tout comme les autres textiles artisanaux de cette région, ils sont fabriqués par des femmes nomades et des villageois. Les bergers nomades utilisent le Namakdan pour transporter du sel.

En plus de la nécessité du sel pour les troupeaux, les nomades ont besoin de sel dans leur vie quotidienne. Ils mettent du sel dans Namakdan et l’accrochent dans un coin de leur tente pour faire la cuisine. Dans la culture nomade, le sel est une bénédiction précieuse, liée à la gratitude et aux salutations des invités. Les gens peuvent jurer au nom de Namak (le sel) et utiliser le mot « Namak Nashnas » (une personne qui ne paie pas les droits de Namak) pour décrire les personnes indignes qui mangent du sel mais cassent la salière.

La forme de Namakdan est une preuve de son importance en tant qu’objet précieux et même sacré. Il se compose d’un corps et d’une tête, ce qui le fait ressembler à un tapis de prière. Le tissage du Namakdan a des règles solides basées sur 4 principes. Le devant est tissé à partir d’un type spécial de nœud Kilim, le dessous est tissé comme un tapis et le dos est un Kilim uni avec un motif rayé. Le vert, le bleu, le rouge foncé, le jaune et le brun sont les couleurs les plus courantes de Namakdan.

Miniature

Negargari et Tazhib

La miniature persane est une petite peinture sur papier, qu’elle soit l’illustration d’un livre ou une œuvre d’art destinée à être conservée dans un album, appelé Muraqqa. Les techniques sont largement comparables aux traditions occidentales et byzantines de miniatures dans les manuscrits enluminés. Bien qu’il existe une tradition persane de peinture murale, le taux de survie et l’état de conservation des miniatures sont meilleurs. Les miniatures sont la forme la plus connue de la peinture persane en Occident et la plupart des exemples les plus importants se trouvent dans des musées occidentaux ou turcs. La peinture miniature est devenue un genre persan important au XIIIe siècle, recevant l’influence Timuride et Chinoise après les conquêtes mongoles, et son point culminant a été atteint aux XVe et XVIe siècles.